云南普洱茶影响的多方面因素——茶山四人帮（26）

文/wkrcn
　　王学普停了一下，看了看窗外，接着说：“k兄，这些年易武都有些什么大侠来过？”

　　“首先是台湾人，然后是广东人，接着是云南本地人，再然后是全国各地的人，当然也有你们北京人。”

　　“也就是说，现代易武茶还是由台湾人拉开的序幕？”

　　“可以这样说”

　　“这些年的易武茶你喝过多少？”

　　“很多，但是我没有喝过的更多。”

　　“那你喝过的易武茶当中，是不是台湾人的最好”

　　“呵呵，目前为止我喝过的最好的是广东人的”

　　“既然台湾人来得最早，又是普洱热浪的领潮者，再说台湾茶也有较高的工艺水平，而普洱茶又是越陈越香，从这些因素来分析，台湾人做的易武茶放到现在应当是最好的啊。”

　　“我喝过的据介绍为最早的易武茶确实是跟台湾人有关，但并不令我满意。”

　　“喔，说来听听”

　　“那个茶有明显的前发酵现象，高冲起来有蜜香，混有一些梅子味，但若吊水浸泡出来，其滋味和香气就不能很好的融合到茶汤里，汤感和喉韵都很不好。”老k思索了一下“开始我是这样认为的，也许正是台湾人比较追求理想化的工艺，反而适得其反，由于台湾茶多为小叶种，所以他们到了云南后，发现云南大叶种叶片很大，杆很粗，而大树茶鲜叶的水份含量又比较低，他们担心杀青杀不透就失水过度，于是就将鲜叶萎凋后再杀青，从而导致了前发酵”

　　“后来呢？”

　　“后来我发现几个不对的地方，其一，若是萎凋过程中产生了香气，那么此类香气应当在当年就很浓郁，于是我对比了那些萎凋产生前发酵香气的放了几年的茶饼，发现一个问题，他们走的是两条路，于是我又再次喝了那个茶，最后我发现，那根本就是杀青不透然后在揉捻和晒青过程中产生的发酵。再后来，我直接和间接的接触了一些到易武来做茶的台湾人，我更加确定了我的观点，这些台湾茶人根本就不是什么研究工艺的茶界专家，而是一些从事茶叶销售或者茶文化推广类的人士，不过我还是挺佩服他们的，虽然这些同胞做茶并不是很严谨，但的确为易武茶的兴旺做出过巨大的贡献。”

　　“你是如何做出的这个判断？”

　　“很简单，其一，一个在制茶领域内有着良好从业经验的人，不可能不知道茶叶杀青的意义以及杀青透不透的标准是什么？其二，能在那个年代到易武来访茶的业者，必定是被普洱茶所吸引，不可能不知道普洱新茶和陈茶之间的关系，也就是说，他们应当知道晒青毛茶是什么？或者说什么样的茶大概会转化成他们需要的品质，再说了，随着时间的推移，茶叶中因为发酵而产生的高香会劣变，对于业界人士来说应当是一个基本常识。”