审美，普洱茶的基本素养

　　文/阿邦

　　蔡元培先生说：“审美观念是随着修养而进步的，修养愈深，审美程度愈高”。于是，《文人空间》归谷有文曰“当一个民族对审美集体缺失之时，世人已无善恶之别；当一个人对审美毫无认知之时，世人已入丑蔽之境。学会审美，是最高的素养。”

　　顺着这个逻辑推研，当爱茶之人对普洱茶的审美集体缺失之时，我们对普洱茶的认知会陷入茶已无好孬之别的泥沼；或者用“茶无绝品，适口为珍”作为在茶品鉴相互交流结束时的无奈总结。因此，审美普洱茶，不是爱茶之人的最高素养，应为基本素养了。

　　只要对周围事物还有觉知、还有看法，就一定会形成自己的审美观。所以，我从前以为，审美一定是主观的。在云南专修普洱茶时，第一课老师便分享“认知”和“观点”的概念和意义，并提出“真正有效的认知，是接触，是冲突，是博弈”。——然而，这似乎并没有提醒到我“审美一定是主观”之认定的真伪。

　　直到我将目光再次拉回到“审美”二字本身时，才发现大可不必舍近求远。审美，是看待事物的眼光，前提是先“审”，而后得“美”。“审”这个字，已经确然表明对“美”的界定并非纯属偶然或个例，“美”是经由“审”的严密论证而得来的结果。于是，重新回到审美普洱茶这件事上，势必是费时且费心的，但在普洱茶甚嚣尘上的今时，先“审”后“美”亦刻不容缓。这也是我此次专程赴云南研修普洱茶的第一要因。

　　那么，该如何去审美普洱茶呢？我想依循自己的学习和实践，浅从两个层面分享观点。

　　首先，审美普洱茶应以何视角？

　　回答这个问题，先以“什么是好的普洱茶”之答案为切入点。对于普洱茶“好”的标准，不同派系有不同的答案，我们先跳开诸多矛盾争论点，回到最普世的、最易被接受的、最被公认的“普洱茶的核心价值”来探验，那就是“普洱茶的时间价值”。普洱茶被公认为“可以喝的古董”，各个派系都不会否认普洱茶的这个价值属性；那“什么样的普洱茶才经得起时间的检验呢”？对于后者问题的回答，大多数人是模棱两可，甚至不置可否。随着对普洱茶抽丝剥茧的追问，答案的确越来越难以回答，因为越来越走向更本质、更微观的方向。

　　回到普洱茶的“时间价值”，即是普洱茶的“陈化价值”，而“陈化”即是普洱茶在“熟化”过程中微生物参与作用的结果。从宏大的时间视角，切换到细微的微生物视角，看似鸿沟难越，但却并不见得有鸿沟存在——只是我们没有机会厘清其中的关系罢了。微生物要有效作用于普洱茶，需要能量，而这些重要的能量来源，则来自于普洱茶的活性物质。

　　所以，问题的本质回到普洱茶的“活性物质”上。普洱茶的携带能量的活性物质是什么？

　　——水解单宁。水解单宁的活性直观体现在它的结构并不稳定，易裂解并形成没食子酸和葡萄糖，而葡萄糖是微生物分解茶叶中各种大分子、并使普洱茶产生陈化效应的最主要能量来源。

　　因此，从微观机制再返推普洱茶审美应抱持的视角，那就是普洱茶所保留的活性物质越多，越利于后期陈化，其时间的价值越高。

　　第二，审美普洱茶有哪些维度？

　　如果您认可这样的客观推研逻辑并赞同普洱茶的审美视角应以“越陈越香、活性物质”为基石，那么我们接着聊普洱茶审美的维度才有意义。

　　普洱茶越陈越香的“时间价值”决定于“活性物质”多寡，那么我们如何从人的身体层面体验重要的“活性物质”呢？前文已轻描了活性物质主要是“水解单宁”，其在人的舌面上的温湿环境中，会分解出葡萄糖，因此在“味觉”上会有“回甘”的表现；另外“水解单宁”分解出的没食子酸是一种有机酸，其会刺激唾液腺分泌唾液，因此在“触觉”上协同儿茶素等对比效应会有“生津”的反应；随着“水解单宁”分解出的葡萄糖依借茶水到达人体小肠，被吸收后的葡萄糖氧化并释放能量，因此在“体感”上会有“发热”的感觉。

　　回甘、生津、体感，成为普洱茶审美最重要的三个维度。为什么是人对普洱茶的“味觉”、“触觉”和“体感”三个维度，而不是“视觉”上的“色”和“嗅觉”的上“香”？原因主要是由普洱茶“时间核心价值”的推演而来；再有，佛家智慧讲由“眼耳鼻舌身意”而来的“色声香味触法”的难度进阶而言，是人的认知逐渐由“表象”走向“本质”的“道”而决定的。因此，我们跳过普洱茶带给人“色”和“香”，直取其本质的“味”和“触”，更容易得到普洱茶审美的“法”。

　　当然，这并不意味着普洱茶的“色”和“香”不重要，只是在我们探验的普洱茶的核心审美框架下，回甘、生津和体感，对于判断普洱茶的优劣而言，显得更为妥帖而客观。

　　前文提到“茶无绝品，适口为珍”，这句话我以前也经常用，但越用越觉得尴尬而无力。若在某类茶的某个共同审美框架内探讨，这无疑是正确的，但不明就里就脱口而出，便显出缺少深研茶的思考和功力了。

　　在学会审美之前，我有相当长一段时间里，关注着“审丑”。“高一层的审美，恰是审丑”，若在十年前看到严歌苓说的这句话我一定会把它作为圭臬。有意思的是，作为这个时代最卓越的文化评论家，英国学者史蒂芬·贝利在《审丑：万物美学》一书中论：“美与丑本是共生的，两面并非对立，美的根源可能是存在于思维概念中，而不是某种具体表象。由此可见，很多平时我们接受的东西也许是丑的，而我们平时回避的反而是美的。换一种思维、换一种眼光以及角度，世界也可以完全不同。”

　　在茶的世界里，以人的视角，有“审美”便有“审丑”相生。用茶的语境来讲，茶的“审美”便是“品鉴”，茶的“审丑”便是“审评”；“品鉴”主要让人“体验到茶的优点和美好”，“审评”则是让人挑挑茶的“缺点和不足”。然而我们都清楚，无论是茶的“品鉴”或“审评”，对于茶而言，同等重要，这便也构成“茶”的完整面相。这也与史蒂芬·贝利的观点不谋而合。

　　人言普洱茶水很深，理智的人站在岸上看水里的人浮沉起落；子非他焉知他之乐，在普洱茶浪潮中乐此不疲的人，自得趣味；而无论是水里的人，还是岸上的韶关茶叶柜人，在茶的眼里，终究亦是过客。具备审美普洱茶的能力，可以让我们试着以同理心站在普洱茶自我的角度，试探自我水性，避免遇水沉溺。