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「越陈越香」的发展可分为三个时期：话题潜伏期，话题引爆期和回归理性期。
话题潜伏期
从两位茶商的回忆录开始
一篇是马桢祥在上世纪六十年代初期撰写的文章《泰缅经商回忆》，回忆的是二十世纪三四十年代的事，现将部分内容摘录如下：
「我们对茶叶出口一事，在抗战时期是很重视的，它给我们带来的利润不少。易武、江城所产七子饼茶，每筒制好后约重四斤半，这种茶较好的牌子有宋元、宋聘、乾利贞等，稍次的有同庆、同兴等。在江城所加工的茶牌子较多，但质量较低，俗语叫“洗马脊背茶”，不象易武茶质细味香。这些茶大多数行销香港、越南，有一部分由香港转运到新加坡、马来亚、菲律滨等地，主要供华侨食用。也有部分茶叶行销国内，主要是新春茶。而行销港、越的多是明星喝茶叶的图片陈茶，新是制好后存放几年的茶，存放时间越长，味道也就越浓越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陈茶最能解渴且能发散。香港、越南、马来亚一带气候炎热，华侨工人下班后，常到茶楼喝一两杯茶，吃点点心，这种茶只要喝一两杯就能解渴。」
而和马桢祥同一时代的马帮巨头马泽如口述文章《原信昌商号经营泰国、缅甸、老挝边境商业始末》中，记录了类似的内容，部分摘录如下：
「江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好之后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的，出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡，泡过数开依旧仍然有色有香；另一方面又极易解渴，且有散热作用，所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。」
此类话，大抵是后人为了考证「越陈越香」而溯的源，但由此不难得出两条结论：
1.（普洱茶）新茶经过存放，味道越香越浓，有的茶甚至存放二三十年之久；
2.行销港（香港）的多是陈茶，香港人爱喝陈茶。据考证，当时销售往香港的茶，陈茶的价格大约是新茶价格的4~5倍。
无论如何，已经形成“越陈越香”的雏形，伏笔成功埋下，它就像一堆街道旁墙角边不起眼的干柴，在车如流水马如龙的时下，没有人会在它身上有过多的驻足，但偶然间飞来一丝火星，就能将其点燃，须臾之间，火光冲天，火势蔓延，然后整条街的人开始停下脚步，对这场大火议论纷纷，评头品足，有人欢呼雀跃，也有人痛心疾首，但所有的人只是围观，只是听之任之，等待这条街恢复平静，等待下一丝丝火星的来临。
话题引爆期
没有越陈越香，也会有越陈越好
从今人达成的共识来看，话题似乎是被一个台湾人邓某某引爆的，我们不去也不用去考证是否他是“越陈越香”第一人，因为普洱茶处在那个时代，没有邓某某，也会有张某某、李某某；没有越陈越香，也会有越陈越醇，越陈越好；重要的也不是话题的输赢，而是争论本身，一旦争论，就容易形成话题，发酵话题，然后引爆话题。
从上世纪七十年代初期的熟茶开始，越陈越香的话题就一直被大家所争论，一时间，江湖茶人、市场推手、学术研究齐上阵，好不热闹。
有人说「云南大叶种晒青毛茶经过后发酵特殊工艺精制而成，其外形条索粗壮肥大，色泽乌润或褐红，具有滋味醇厚回甘和独特的陈香……云南普洱茶有越陈越香品质越好的特点，可以长期保存饮用…」（选自《茶的故乡——云南》）；
也有人说「（普洱茶）越陈越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有这样的特点，但是，盲目地追求这一点就让许多不法商人钻了空子。他们迎合消费一味追求年代久远的普洱茶的心理，可以说，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以将刚生产出的普洱茶说成是20年、30年；甚至50年的普洱茶来骗人。可以说，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陈越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上当受骗。」（选自《中国普洱茶文化新探》）
那是普洱茶开始大火的时代，不夸张的说，整个行业都急需一个概念来引爆普洱茶，让大家认知并记住普洱茶，那时大部分爱茶人大约不会像我们一样去研究普洱茶越陈越香的历史，但却能很容易的记住越陈越香这四个字，越陈越香脱颖而出。话题一旦被引爆，概念放大，市场炒作，接踵而至，听年长的茶商说起，那段时期，只要是普洱茶老茶，都能轻松出货，能想象出那时茶人们聊天的场景，必然是开口越陈越香，亦如今日开口必谈名山古树。
一来，越陈越香确实是普洱茶的固有特质；二来，也有优质的老茶作为例证；三来，普洱茶的市场需求正在飞速扩大，市场边界也在延伸。
所以有人说，越陈越香是历史传承，是市场需求，甚至是营销概念，都没有问题。
回归理性期
狂热之后的冷静与思考
在经历了一场场唇枪舌剑之后，人们对于普洱茶的越陈越香的认知也逐渐回归理性。或许会有人感叹越陈越香“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，其实越陈越香并没有“亡”，而是茶人对于普洱茶的认知愈发成熟了。
普洱茶研究专家周红杰曾在采访时这样说过：
「我认为，任何一种普洱茶的品质都有一个最佳时期，不是越长越好。在这个时期以前，它的品质呈上升趋势，达到高峰以后，它的品质就会逐渐下降。而且，越陈越香的前提是自然缓慢发酵的普洱茶，也就是我们常说的生茶。它经过几十年的缓慢陈化而有了独特的品质。这类茶在市场上是非常少的，可作为文物收藏。但这类茶的最佳贮放期应在10-20年，再长它的品质就逐步下降了。这种茶喝年代是可以的，但要喝保健和养生，只怕是不可以的。」
此外，在由云南科技出版社出版，张顺高梁凤鸣主编的《云南茶叶系统生态学》中有关于普洱茶陈茶的论述：
「普洱茶生茶，浅发酵熟茶和深发酵熟茶，在干净通风无异味阳光不能直射的清洁环境下，经过一定的时间的贮存陈放，使之陈化，陈化可以褪掉生茶青腥、日晒气，通过热湿进行缓慢的自动氧化，使滋味变得醇和，可以使浅发酵茶继续氧化，汤色更红亮，也可以使新制的深发酵熟茶去掉堆湿味，香气更纯正，汤色由浑浊变红亮，这就是流行的评价，越陈越香。正确的表达是：普洱茶在一定的时空条件下贮存，越陈越香。」
在一定的时空条件下贮存，越陈越香。
这应该是这个概念的归宿，或许不是最终的，因为我们还没有办法确定是多少时间，怎样的空间，但这起码让这个概念少了些青涩和热烈，多了几分温润和醇和，一如老茶般。
谈谈越陈越香（一）：前世今生
2020-12-15 19:17:57热度:147°C
平心而论，「越陈越香」这个话题很难讨论，却又很值得去讨论，很难讨论是因为，作为行业中人，极难做到一碗水端平，很值得去讨论是因为，提到普洱茶，就很难避开谈越陈越香。既然避不开，总归还是要谈谈的。今天，先说说「越陈越香」的前世今生。
「越陈越香」的发展可分为三个时期：话题潜伏期，话题引爆期和回归理性期。
话题潜伏期
从两位茶商的回忆录开始
一篇是马桢祥在上世纪六十年代初期撰写的文章《泰缅经商回忆》，回忆的是二十世纪三四十年代的事，现将部分内容摘录如下：
「我们对茶叶出口一事，在抗战时期是很重视的，它给我们带来的利润不少。易武、江城所产七子饼茶，每筒制好后约重四斤半，这种茶较好的牌子有宋元、宋聘、乾利贞等，稍次的有同庆、同兴等。在江城所加工的茶牌子较多，但质量较低，俗语叫“洗马脊背茶”，不象易武茶质细味香。这些茶大多数行销香港、越南，有一部分由香港转运到新加坡、马来亚、菲律滨等地，主要供华侨食用。也有部分茶叶行销国内，主要是新春茶。而行销港、越的多是明星喝茶叶的图片陈茶，新是制好后存放几年的茶，存放时间越长，味道也就越浓越香，有的茶甚至存放二三十年之久。陈茶最能解渴且能发散。香港、越南、马来亚一带气候炎热，华侨工人下班后，常到茶楼喝一两杯茶，吃点点心，这种茶只要喝一两杯就能解渴。」
而和马桢祥同一时代的马帮巨头马泽如口述文章《原信昌商号经营泰国、缅甸、老挝边境商业始末》中，记录了类似的内容，部分摘录如下：
「江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好之后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的，出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡，泡过数开依旧仍然有色有香；另一方面又极易解渴，且有散热作用，所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。」
此类话，大抵是后人为了考证「越陈越香」而溯的源，但由此不难得出两条结论：
1.（普洱茶）新茶经过存放，味道越香越浓，有的茶甚至存放二三十年之久；
2.行销港（香港）的多是陈茶，香港人爱喝陈茶。据考证，当时销售往香港的茶，陈茶的价格大约是新茶价格的4~5倍。
无论如何，已经形成“越陈越香”的雏形，伏笔成功埋下，它就像一堆街道旁墙角边不起眼的干柴，在车如流水马如龙的时下，没有人会在它身上有过多的驻足，但偶然间飞来一丝火星，就能将其点燃，须臾之间，火光冲天，火势蔓延，然后整条街的人开始停下脚步，对这场大火议论纷纷，评头品足，有人欢呼雀跃，也有人痛心疾首，但所有的人只是围观，只是听之任之，等待这条街恢复平静，等待下一丝丝火星的来临。
话题引爆期
没有越陈越香，也会有越陈越好
从今人达成的共识来看，话题似乎是被一个台湾人邓某某引爆的，我们不去也不用去考证是否他是“越陈越香”第一人，因为普洱茶处在那个时代，没有邓某某，也会有张某某、李某某；没有越陈越香，也会有越陈越醇，越陈越好；重要的也不是话题的输赢，而是争论本身，一旦争论，就容易形成话题，发酵话题，然后引爆话题。
从上世纪七十年代初期的熟茶开始，越陈越香的话题就一直被大家所争论，一时间，江湖茶人、市场推手、学术研究齐上阵，好不热闹。
有人说「云南大叶种晒青毛茶经过后发酵特殊工艺精制而成，其外形条索粗壮肥大，色泽乌润或褐红，具有滋味醇厚回甘和独特的陈香……云南普洱茶有越陈越香品质越好的特点，可以长期保存饮用…」（选自《茶的故乡——云南》）；
也有人说「（普洱茶）越陈越香，保存年代越久越好。普洱茶是具有这样的特点，但是，盲目地追求这一点就让许多不法商人钻了空子。他们迎合消费一味追求年代久远的普洱茶的心理，可以说，你要多少年的普洱茶，他就有多少年的普洱茶，他可以将刚生产出的普洱茶说成是20年、30年；甚至50年的普洱茶来骗人。可以说，存放20年以上的普洱茶的商品茶是很少的。三、四十年以上的普洱茶更是微乎其微。因此，不要一味去追越陈越香，越久越好的普洱茶，不要因此而上当受骗。」（选自《中国普洱茶文化新探》）
那是普洱茶开始大火的时代，不夸张的说，整个行业都急需一个概念来引爆普洱茶，让大家认知并记住普洱茶，那时大部分爱茶人大约不会像我们一样去研究普洱茶越陈越香的历史，但却能很容易的记住越陈越香这四个字，越陈越香脱颖而出。话题一旦被引爆，概念放大，市场炒作，接踵而至，听年长的茶商说起，那段时期，只要是普洱茶老茶，都能轻松出货，能想象出那时茶人们聊天的场景，必然是开口越陈越香，亦如今日开口必谈名山古树。
一来，越陈越香确实是普洱茶的固有特质；二来，也有优质的老茶作为例证；三来，普洱茶的市场需求正在飞速扩大，市场边界也在延伸。
所以有人说，越陈越香是历史传承，是市场需求，甚至是营销概念，都没有问题。
回归理性期
狂热之后的冷静与思考
在经历了一场场唇枪舌剑之后，人们对于普洱茶的越陈越香的认知也逐渐回归理性。或许会有人感叹越陈越香“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，其实越陈越香并没有“亡”，而是茶人对于普洱茶的认知愈发成熟了。
普洱茶研究专家周红杰曾在采访时这样说过：
「我认为，任何一种普洱茶的品质都有一个最佳时期，不是越长越好。在这个时期以前，它的品质呈上升趋势，达到高峰以后，它的品质就会逐渐下降。而且，越陈越香的前提是自然缓慢发酵的普洱茶，也就是我们常说的生茶。它经过几十年的缓慢陈化而有了独特的品质。这类茶在市场上是非常少的，可作为文物收藏。但这类茶的最佳贮放期应在10-20年，再长它的品质就逐步下降了。这种茶喝年代是可以的，但要喝保健和养生，只怕是不可以的。」
此外，在由云南科技出版社出版，张顺高梁凤鸣主编的《云南茶叶系统生态学》中有关于普洱茶陈茶的论述：
「普洱茶生茶，浅发酵熟茶和深发酵熟茶，在干净通风无异味阳光不能直射的清洁环境下，经过一定的时间的贮存陈放，使之陈化，陈化可以褪掉生茶青腥、日晒气，通过热湿进行缓慢的自动氧化，使滋味变得醇和，可以使浅发酵茶继续氧化，汤色更红亮，也可以使新制的深发酵熟茶去掉堆湿味，香气更纯正，汤色由浑浊变红亮，这就是流行的评价，越陈越香。正确的表达是：普洱茶在一定的时空条件下贮存，越陈越香。」
在一定的时空条件下贮存，越陈越香。
这应该是这个概念的归宿，或许不是最终的，因为我们还没有办法确定是多少时间，怎样的空间，但这起码让这个概念少了些青涩和热烈，多了几分温润和醇和，一如老茶般。