如何形容普洱熟茶

红艳，红亮。很像红酒对着光看的颜色。以下是对普洱汤色的解读。1、红艳：汤红艳、欠亮。是熟茶发酵程度较轻的表现。观察叶底，多呈暗红透青绿，滋味往往较苦涩。

形状不一样而已

普洱熟茶口感

普洱茶分生熟， 生茶口感有点接近绿茶，不发酵，汤色：杏黄明亮，口感生津回甘、… 熟茶：发酵过，汤色红浓透亮，茶底色泽褐红。熟茶经发酵后，在酶的作用下，又产。

对普洱茶发酵程度的描述，常用“几成熟”来表示。普洱茶渥堆发酵过程中，茶胚的… 普洱熟茶常见的汤色有： 红艳：汤红艳，欠亮。是熟茶发酵程度较轻的表现。观察叶。

从叶底、香气和口感的角度详细讲解，有的时候干闻时有鱼腥味，但是开汤却。

普洱茶分为生茶和熟茶，其特点也有所不同。 一、普洱生茶：（如何辨别普洱茶生茶的好坏） 1、看外观：是看茶体表面有无其它杂质和条索的光泽、老嫩、肥厚； 2、闻。

如何形容普洱熟茶

因此，请商家、懂行的友人介绍一些厂家产的普洱茶，供茶友们选择购买。谢。

兄可抽时间翻阅论坛的开汤帖。。。再结合自己的需求。。。应该会有帮助。。。另外茶吧主站和论坛交流版也有不同档次的茶可供选择。。。

一般来说，在介绍普洱茶时，一是看，看颜色，熟饼颜以墨色透红为主，不要有其他… 二是闻，普洱茶熟饼与生饼香气明显不一样，新出的普洱熟茶那独特的气味重。陈放。

熟茶哪一种更适合减肥？ 怎么喝效果更好？ 谢绝长篇大论.更洞的答案！谢谢.。

普洱茶分生茶熟茶，其他的茶叶没有熟茶一说。普洱茶是全发酵茶。青茶多指铁观音属于半发酵茶，减肥效果没有普洱茶好。喝普洱还是和熟普洱好，生茶伤胃。如若上班。

1973年，普洱茶熟茶的快速发酵工艺创始，经过三十多个春秋的磨砺与海内外市场的反复检验，现在的普洱茶熟茶产品，其用料、工艺、产品线已经日趋成熟和丰富。 在。

听说普洱茶有生茶和熟茶！到底怎么区分啊！那个比较好喝呢？

可以从外观来分辨。生茶 茶饼中茶叶以青绿，墨绿色为主，有部分转为黄红色，通常… 熟茶汤色发酵度轻者多为深红色，发酵度重者以黑色为主。更多关于普洱茶 请搜索 。

好熟茶不容易找

“普洱熟茶很难找到好喝的。”

这是很多茶友吐槽普洱熟茶最常用的一句话。

这句话说明一方面他们认可熟茶也有好的；另一方面就是好熟茶不容易找。对此观点我是认同的，虽然我更喜爱生茶，但好的熟茶也不拒绝。

“不容易找”其实也就是：找到的熟茶大多数很难入口，“很难入口”的最大槽点竟然不是“甜不足、香不显、醇不够”，而是——有堆味！

堆味说穿了就是熟茶刚发酵出堆不久散发出的那种令人讨厌的特殊味道，一般熟茶一两年之类都会存在，有些熟茶则历经数年依然挥之不去！对此我一般是劝茶友们多放几年再喝，或者直接选购一些有年份的熟普。

那么，堆味是不是熟普本身就存在的味道？在加工工艺中有没有办法去除这种不好的味道？熟茶是不是非要等几年才能喝得顺口？

性急喝不了熟茶

历史上创制熟茶的初衷是为了寻找老生普的替代品。因为生普自然发酵，转化期太慢，要达到红汤醇滑陈香的境界，少则二三十年，多则四五十年以上！最先发现普洱茶陈性的香港、马来西亚一带的茶客们没有足够的耐心来等。于是，在他们市场需要的前提之下，普洱茶原产地的云南人走了出来。先派人到广东学习，然后回去几经摸索、试验，发明了熟茶渥堆工艺，创制出这一老生茶的替代品——熟茶。

刚研制出投放到市场的熟茶，刚出堆就能达到红汤的状态，自然大受性急的港澳马台茶客们欢迎，但它终究只是老生普的临时替代，除了汤色上有些相似，口感滋味滋味与老生普还是相去甚远，尤其是新鲜熟普即时饮用之下带有那种挥之不去的堆味！这也是后来很长一段时间熟茶没有大面积推广和流行起来的原因之一。

后来人们发现，熟茶通过摆放若干年后，也会发生转化，堆味会逐渐散去，陈香糯滑醇和的滋味也能品到，熟茶也能越陈越香。于是总结出：“熟茶也要摆几年才好喝”的经验，虽然即饮不佳，但与老生茶动辄要几十年相比，三五年时间还是可以等的。

传统工艺中的堆味

熟茶的历史很短，短短40多年。1975年研制的熟茶方法一直沿用到现在， 这种熟茶制作工艺在现在看来有很多的弊端。

弊端1：一次发酵需要5-6吨晒青毛茶才能凑够一个堆子，才能发酵的时候达到理想的温度。这种大批量需求毛茶的堆子，直接导致极少人能够有足够的钱去发酵熟茶，更不用说高端熟茶了。在早期，或者说2000年以前的熟茶发酵，基本都是国有力量为主。

弊端2：传统的堆子对毛茶的质量要求不高，跟茶农的收购价一直很低，网上有相关数据可以查询，大厂在2000年-2010年左右的收购价格最低的只有十几块甚至几块钱一公斤。基本上好的、高端的晒青毛茶都直接用来制作生茶，而不会选择去做熟茶。

弊端3：传统的熟茶堆子容易有杂物，比如编制袋之类的。这个跟收购价格，出厂价格以及粗放式的市场操作方法息息相关。

弊端4：传统的熟茶有堆味，基本上要放半年甚至1-2年才会慢慢褪去。这种形成的原因主要还是钱。没有钱，就没有足够的驱动力，没有足够的利润，就没有人会去改变技术。

由是，在传统工艺的制约之下，堆味仍是难以消除，“市面上找不到好熟茶”的论调长时间深入人心。

创新工艺又如何？

对于熟茶的“堆味”，消费者怨声载道，生产者们也是心知肚明。最先觉醒的还是那些传统大厂，他们利用所拥有的原料优势，一是在渥堆工艺上稍作调整，于是有了轻发酵和适度发酵，于是有了不同于“勐海味”的“下关味”、“中茶味”和“澜沧味”等多种风格的熟茶；二是在不改变技术工艺的情形之下，普遍采用拼配一定量的陈年老料，或者老料新发等手段。

这些措施和手段固然一定程度上降低了熟茶的堆味，这些厂家也因此拥有了一些各自的熟粉阵营，但更多的小众厂家没有这方面在资源优势，只有另辟蹊径寻求其它方式的突破，以满足更多消费者对熟茶的需求。

于是，工艺上出现了区别于传统潮水渥堆的离地发酵、木箱发酵、竹框发酵、小堆发酵、喷雾式增湿、菌类发酵等等，原料上春茶发酵、古树发酵、山头茶发酵等五花八门的创新工艺应运而生，各大小厂家也是八仙过海各显神通，发挥各自资源或工艺优势，研究、创制生产出多种多样不同风味的新品类熟茶。

但是，对于熟茶制作中最大的难题——堆味的去除，始终难以彻底解决，目前比较靠谱的是掺老料和轻发酵，前者没有陈年老茶的资源做后盾，一般厂家很难做到；后者技术上不易掌握，稍有不慎，出堆的熟茶便成“四不像”，成为发酵失败产品的反面典型。

看来，新熟茶的堆味至今仍是一个难以攻克的课题，有待从事普洱茶行业的同仁们不断地探索研究。好多茶友判断熟茶的品质的标准就是有没有堆味，对于新熟茶，这个太绝对了。就目前的状况，要喝到好的熟茶，需要时间、需要转化，也需要等，还是那句话：

性急喝不了好熟茶！

本文原创 作者：刀哥 / 编辑：精灵/

何为好茶？如同在合适的地点遇上了合适的人，也就是一种机遇、一种缘分、一种福分和一种情分！

自从邓时海等台湾茶人不遗余力地倡导普洱茶“越陈越香”的概念以来，这一词汇已然成为用来形容普洱茶特点的最佳“标签”，尽管这一标签是从形容陈年老酒那里“移植”过来的，尽管这一标签从字面上理解是有问题的。

按邓时海的说法，“越陈越香”不能完全按字面上来理解，尤其是那个“香”，是形容陈年存放的老茶达到了一种最美好的状态，饮之让人有一种“古老”、“莫名”的美感，它已不是一种单纯的鼻子嗅到香，它当是香气、滋味、韵味和体感的综合体验，与其说这是陈香，不如称之陈韵更加合适。

邓还强调，这种陈韵一般是陈化经年的老生茶才有，熟茶，充其量只能称之为陈味、老味。

陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！有茶友说：“不是我理解不来，实在是我不想理解，喝个茶，整那么复杂干嘛，太累！”

OK！小编也不想费神去解释，好在这几个词似乎都跟年份有关，年份要久了才会可能用以上这几个词来描述。粗暴一点的解释便是：不管生茶熟茶，存放到一定年限呈现出美好的香气和滋味，我们就统一叫它作陈香。

生茶方面的陈香邓石海已作了总结，我们就单独说说熟茶的陈香。

熟茶因为被“人工参与”过，从出生之日起便被那些“崇尚自然”的茶人们鄙视，同样“越陈越香”的帽子，生茶就戴的多些，熟茶却鲜有染指。

上一篇说熟茶稠滑的文中，我们已经了解，熟茶也是需要时间，也能陈化，也能越存越香。经过多年存放（存期比生茶短）的熟茶，形成的一种独特的“老味儿”，口味上体现出的一种沧桑感，仔细闻一闻(推荐阅读：：普洱是黑茶吗，学习茶知 识请访问：茶文化，：www.guniangcha.com)，类似于老木房子散发出的深沉香气，但它又和老木房子有着显而易见的不同，一个是香，一个是味。究其本质原因也是两者物质构成具有较大差异，普洱茶不仅含有木质纤维，还含有其他多种内含物质。近些年，科研人员已经从普洱茶中分离检测出了200多种香气成分物质。而具有陈味的物质只是其中一部分，可以说陈味是属于陈香，但陈香并不仅只有陈味，那是岁月沉淀和微生物转化的结果，其气味优雅、内敛、厚重，令人愉悦且沉醉。

接着上几篇继续给一款熟茶打分，以无杂味堆味为及格，到甜润、醇厚、稠滑，已然达到了一款80分以上的优秀熟茶标准，如果这样的熟普有了陈香，那以小编的审美标准而言，它已是一款90分以上趋于完美的熟普了！(有一种特殊情况，有些茶有陈香却缺乏醇厚和丝滑，如宫廷普洱之类，这自然是要减分的）

当然，这种境界的熟普，必然是从原料的选择开始把关，经优良的发酵工艺、合理的仓储和漫长的年月积累，这期间任何一关口稍有失误，您存的熟普就要减分了。

这样看来，一款带有陈香的高分值的熟普得之实在不易，如果您有幸存有这样的熟普，请倍加珍惜，因为：

不是哪一款熟茶都是有追求的熟茶。

不是哪一款熟茶都是有陈香的熟茶。

本文原创 作者：刀哥