所谓的茶叶核心圈如何定义古六山？
1729年，从“改土归流”开始，从普洱茶有明确的踪迹开始，古六山一直是神一样的存在。今天很多品茗高手，最后都回归到这个区域。历史重新走到一周期，下一拔的热点还会回到古六山。我们这个年代很急燥，但今天，很多年轻人通过自己的知识、路径和实践，不断走向我们不可预期的目标。
古六山并不是个茶区结构，更多是一个文化结构。当百越文化退出，以汉族和彝族为主导的文化进入古六山，开启了一个以人为着眼点的制茶新时代。
我们最终的努力是为了唤起最初的记忆。
一、易武（醇和）
先泡的是易武，温和，回甘强烈，树龄大，生态环境好，加工比较传统，存几年会更好。龙成号用的易武老寨的料，自己加工。易武茶的黄酮类含量丰富，黄酮类和黄酮醇类结合，使得整个口感趋于醇和，就像这款茶的名字一样。
易武茶为什么这么好？因为易武的树种特殊一些，茶的生长周期长。采摘上，一年最多四次，而对质量要求严格的制茶人，就只采两次。
回想历史，易武是值得称道的。1994年前后才恢复的石磨压饼就是从易武开始。普洱茶发展分两个阶段，1994-2004，是第一个阶段；2004-2014，是第二个阶段。茶树还在那里，但认知观念发生了变化。以前，阮福写普洱茶记，但他并没有真正到过茶山，有些资料是有问题的。
07年以前“越陈越香”主导了普洱茶经济，07年以后“古树纯料”迅速拯救了市场。我们今天要修正很多观念。
有茶友表示：我没有去过易武，用心程度、专注程度和融入感都不足。易武茶，通常的说法是“香扬水柔”，我现在一般多喝五至十年的茶，但是这个新茶喝下来，还是符合我的心理预期的。
二、倚邦的精髓是小叶种
（茶友王俊上场分享他对倚邦茶的看法）
十万人入山采茶，说是就是倚邦。土豪茶曼松就产自这里。
倚邦小叶种，确实是叶型偏小的小叶种。倚邦小叶种，跟易武茶是不一样的，比如苦涩感比易武的强一点。小叶种移栽到其他地方，可能会变成大叶种，这是基因的选择性表达在起作用。但倚邦的小叶种是独立的种。
倚邦的土壤是肥力不足的风化石，所提供的养料不足以支撑长成大树。倚邦小叶种就在这种环境中，长期演变形成。
（51普洱网吕建锋在分享喝茶感受）
51普洱网的吕总说：这个茶，我喝下来体感一拔接一拔的。体感就是一种能量，是对经络进行梳理的一种感觉。
三、莽枝茶
莽枝茶产量很小，一年仅仅能产几吨茶，虽然列在古六大茶山中，实际早已名存实亡。若要论及莽枝古树茶的产量，更是少之又少，一年仅仅几百公斤。
与其情况类似的是革登茶，每年产量极少。因为产量少，收茶困难，龙成号特意在这两个地方设置基地，以保证每年的供应。
（莽枝茶树）
其实，正是因为有很多爱茶人像龙成号这样的去努力，使得这两大茶山得以延续生命，未来古六山的复兴，少不了莽枝和革登。
（莽枝茶鲜叶）
龙成号的工作，使得我们能够较为容易的接触到古六山的茶，这保证了茶圈古六山文化的完整和传承，很了不起。
或许是由于真正的莽枝茶少有人喝到，有茶友喝到莽枝时频繁称奇，喝出了愉悦感。
四、革登茶
（革登山上的雾很大）
革登茶刚开泡，香气扑鼻，几乎博得满堂彩。
革登由于历史上破坏得最严重，很多茶园都是在烧秃了的山头上又从土里的根里冒出来的。而这种茶又难做，现在要得到一泡真正好喝的革登古树茶实在太难了。
（革登茶鲜叶）
有茶友喝了一口，说是像曼松。
的确，古六山茶，最像曼松的，就是革登。但现在革登茶产量比曼松茶还少。
五、蛮砖，性价比最高的茶
蛮砖，是古六山中破坏最少的。正是因为蛮砖茶园保护得好，相应使更多茶农得以发展，也使得很多制茶技艺得以保留下来。
从口感上来说，蛮砖新茶表现并不优秀，但后期转化空间非常大，5-8年后有一个质的提升。
因为蛮砖资源多，在做茶的时候就能够优中选优，这款蛮砖茶开阔而通透。
六、攸乐茶
（龙成茶行的古六山系列茶品）
攸乐是古六山面积最大产量最大的茶山。
从表现上说，攸乐茶，是古六山中香气最飘的茶。
这既是优点，又是缺点，因为根据《普洱茶香气简析》中的理论，香气飘的茶往往不利于存放。但是专门经过原料挑选，专拣生态环境好的大树来做的话，却能表现相对沉稳的香气。
而这一款攸乐，正是如此。
（龙成茶行的古六山系列茶品）
古六山茶一定能复兴，这是市场导向的，圈内高手往往都喜欢古六山，越来越多的人也会喜欢古六山。当古六山越来越受追捧时，就会倒逼科研的人来反思，为什么内含物质并不是最丰富的茶被古人选择，也被今人接受。这是科学和文化的交锋，当我们细致地来看古六山茶，会发现这种文化的实质就是科学。
人们力图用数据来比较高低，但数值高的，并不意味着就最好。
古六山茶告诉我们一个最简单的道理，适度为佳。