普洱仍待怜香惜茶客

相比在人山人海的景点中争得一张“某某君到此一游”的旅游照，能在悠长的假期里肆意地挥霍时间亦是一件令人愉悦之事。把平日来不及翻阅的古籍翻出，置之阳光底下晒去霉味，斟上一杯或浓或淡的好茶，气定神闲地看着太阳西斜，或与一班茶友聊聊家长里短，谈笑风生之际凡尘俗事一扫而空。工作日被重重的压力赶着向前，假期若是仍赶在旅游的路上，何时才能让身心停下来喘一口气？

生普香甜熟普醇滑

对于痴迷茶叶的人来说，倘若能在假期收获一款上好的茶，其乐趣远超于赶鸭式的旅游。一壶滚烫的开水、一把色泽光亮的紫砂壶、几克普洱，一洗、一烫、一泡、一斟、一品中，普洱茶独特的香味便萦绕于壶中方寸之间。不可小觑的是，普洱茶似乎带有一定的灵性，不同人冲泡总有不同味道，于一杯简单的清茶中便可窥见泡茶人的性格，或温和有耐性，或急躁马虎，或平庸无华，看似简单、随意的动作中，却无时无刻泄露泡茶之人的特点。

“现在喝茶的人多，但是真正懂茶的人却寥寥无几。”世界茶文化交流协会副会长林君励坦言，普洱茶在江门最被广泛接受，然而真正懂得品饮，甚至略知一二的人屈指可数，大多数人对普洱茶的认识仍停留在茶色浓、味道独特的印象上，除此再无更多认识。

“好茶不以汤色浓淡、茶叶大小、茶山不同而分好坏，而是要根据种植地以及树林本身而定。”林君励分别从生茶和熟茶两大类中分析了好茶的标准。“香、甜是好的生茶标准，只香不甜或只甜不香的普洱茶绝不能算上等的茶叶。只香不甜的茶叶有铁观音、龙井等，一入口，除了短暂的香味，便无其他，缺少回甘。只甜不香的如杭白菊，它本身含有糖分，有甜味，但少了茶叶之香，又香又甜的茶叶当属生普。”

光洁的白瓷杯中，黄绿色的茶汤通透清亮，端起一闻，淡淡的新鲜茶香便弥漫开来，一入口，香气便充盈整个口腔，饮罢，顺手在空中晃动茶杯，茶香依然经久不散。“好的生茶本身就带有这种自然的植物之香，味道纯正，不夹杂其他气味。”据林君励介绍，生普分春、夏、秋三季，其中以春茶最为香甜，“正所谓，春茶甜，夏茶苦，秋茶浓，春茶香甜因而价格最贵，秋茶耐泡大多用于制作熟茶。”

大多数人刚喝普洱时都认为其涩口，不如熟普好喝，但懂普洱之人却认为，生普若能将这一“涩口”转化为甜味，在喉咙中有回甘之效，则当属好茶。

“判断熟普的好坏，关键在于‘滑’。熟普不如生普，它是陈年的香味，且香味不明显，喝一口，茶水沿着喉咙顺滑地进入胃中，喉咙中不会有干燥之感。”如果将生普和熟普拟人，生普更像青年人，锋芒耀眼，同时带有初涉世事的棱角；而熟普似是中老年，历经岁月的沉淀，在时间的打磨下，尖锐的棱角早已变得圆滑，留下的是宠辱不惊的淡然心态。

樟香枣香是炒作噱头

普洱茶因存放的时间长短不同而可以给人带来年年不同的味道，同一饼茶因收藏于不同的人手中亦会产生味道的差异，奇妙的是普洱茶中可能还有一些可遇而不可求的香味，随时让人惊喜。“有的茶山可能种植多种植物，在种的过程中可能茶树的根刚好和其他植物有所接触，因而茶叶掺杂有其他植物的香味。”林君励一再强调，这种“多出来”的香味可遇不可求，因为在制作茶叶中，茶商根本不知道茶中会有其他植物的味道，只有喝过茶之后才可能品出。

记者观察到，市面上有部分普洱茶会在其包装中特意注明“樟香”、“枣香”、“荷香”等字样，林君励直言，这仅是部分小厂家为了销售而打出的噱头。“其中有两种可能：一是纯粹为了销售而打出的噱头，忽悠人而已；另一种是在制作茶的过程中加入了其他东西。即使人为地将其他植物与茶树交错种植在一起，也难以保证茶叶带有其他植物的香味。”

过分追求茶香是品茶入门者的常见误区，而喝茶配茶点也是一盲点。“喝到好茶，身体往往会发出一些信号，如打嗝、胃暖等。尤其是生茶，很多人认为它伤胃，但真正的好茶不但不会伤胃，而且喝多了也不会有饥饿感，反倒是普通的台地茶一些人喝多了容易饿，出现体力不支、血糖低的状况，才需要补充一些糖、饼干之类的茶点。”