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马边高山茶叶厂:

2020-11-07 05:53:56热度:193°C

马边晏家林高山云雾茶叶专业合作社怎么样？

马边晏家林高山云雾茶叶专业合作社是2017-12-19在四川省注册成立的农民专业合作经济组织，注册地址位于马边建设乡晏家林村1组4号。马边晏家林高山云雾茶叶专业合作社的统一社会信用代码/注册号是93511133MA65HBR07A，目前企业处于注销状态。马边晏家林高山云雾茶叶专业合作社的经营范围是：组织成员开展茶叶种植、销售；组织采购成员茶叶种植所需的生产资料；

四川茶文化之成都盖碗茶

四川被认为是中国乃至世界种植、制作、饮用茶叶的起源地之一，成都的茶文化无论是在文化沉淀，老成都上世纪40年代拥有60多万人口。有近12万老成都人都是名副其实的“茶客”每年消耗掉的茶叶有好几万吨，茶馆喝茶是当时人们最安逸的消遣方式到今天，四川仍是全国茶叶需求量的大省，四川人生活惬意。喝茶和泡茶馆俨然成为他们市井休闲生活的一部分，茶馆里，一些老茶客挽着裤腿大大咧咧地往那一坐，嗑的瓜子皮满街撒落，好友边喝茶边打mgc；从早上可以一直坐到晚上，喝茶也是有文化的，盖碗茶就是成都茶文化的代表，盖碗杯。分为茶碗、茶盖、茶托三部分“三件头。相传为唐代四川节度使崔宁所发明“常常以茶会客，崔宁见使女送茶时，常因茶碗太烫而多有不便，用蜡将茶碗固定在茶托上，茶碗里的水就不会溢出，后来这种茶具在民间流传开来，盖碗茶流传于民间后，要求续水、加汤，茶盖平放在碗旁。茶盖翻转平放茶碗之上，表示要结账走了，对于这种茶具的托捧方法也有要领；在碗面、碗沿上轻轻拨动，由里向外慢慢滑动，这时只见绿波翻涌，饮茶时将茶碗送到嘴边，从茶碗与茶盖的缝隙中嗫茶，茶水于舌边、舌根回荡。咕咕有声，口中暗香飘动、芬芳乱窜。成都人除了喝茶文化。还喝的是泡茶的技艺“用成都茶具泡茶”据说旧时锦春楼茶堂倌周mgc子的冲茶功夫堪称成都茶馆一绝，他右手握着紫铜茶壶。大步流星到桌边，茶客人手一只，每个茶托垫上已放好一只茶碗，离茶客一米开外立定，提起壶，如蜻蜒点水，一圈茶碗，碗碗冲得恰到满处，又无点水溅出碗外，将茶碗盖得严严实实，如此盖碗茶，对茶客来说无异是一次艺术享受。成都人喝茶，喝的是一份享受，四川的好茶多。

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茶事绯闻系列：“高山茶”一定好吗

做茶这些年，我最怕三种茶友：小清新、老文艺、情怀帝。小清新喝茶主要为了拍照发朋友圈，老文艺喝茶主要为了提升某格，而情怀帝，喝茶喝的自然是情怀了。记得多年前，我遇到过一个妹子，此妹子一句话让我至今记忆犹新：“我不吃鱼——我只吃深海鱼”。后来，只吃深海鱼的妹子我没再遇到过，但声称只喝“高山茶”的茶友是天天见啊。有这么一类茶友，坚信“高山云雾出好茶”。但这样问题就来了，多高的山算高山呢？雪山那种动辄海拔四千米起的？好像长不了茶树。中国广大的茶区里头，高过两千米的山也没几个。但既然是高山云雾出好茶，也不能太低了，三五百米的小山包是不配叫高山的，所以，“高山”的定义就定为1000米以上吧。所以，每次我问只喝“高山茶”的茶友何谓高山的时候，他们的回答一般都是一千多米。不幸的是，中国长江以南广阔的茶区里头，海拔高的地区并不多，很多茶区还很不争气地在平原上发展壮大，实在是不给只喝高山茶的茶友面子。前两天，我有一位朋友，和我就“高山茶”的问题争论了一番。这位朋友读万卷书行万里路，在著名红茶产地斯里兰卡转了一大圈，发现当地“高山茶”的价格比低海拔的茶贵出一大截，更加坚定了高山云雾出好茶的信念，于是得出结论：“海拔不够都白搭”。就这句话，我为我的茶很抱不平。于是我举出太湖碧螺春和西湖龙井的反例。但她说，这种个例不能代表整体规律。我又举出正岩岩茶的反例。但她说，探讨这个问题不能在不同茶类之间切换。于是讨论就没法继续进行下去了。在古代农业社会，自唐代起，茶叶就逐渐成为仅次于蚕丝的重要经济作物。既是经济作物，必要在产量和品质之间找到一个平衡点。最终，气候适宜、人口密集的缓坡丘陵、坦荡平川成为绿茶的主产区，而那些深沟险壑、云雾绝顶只是存在于浪漫想象中的茶叶产区。那些人迹罕至、仿佛专供武侠小说中大侠高士隐居的地段，就算偶有一两片茶园，茶叶制作技艺由于缺乏交流，如何进化？更遑论茶叶制成后的运输和交易问题。所以，明清之时，人烟稠密、市廛繁华的江浙产区代表了茶叶制作技艺的最高水平。当时的徽茶产量很高、很多徽商即是凭贩茶而身为巨贾。但徽茶在上层社会并不受待见，还记得《红楼梦》中贾母的名言吗：“我不吃六安茶”。六安地处大别山区，与外界沟通交流比较困难，因而茶叶制作技艺相对于江浙地区是落后的，成品茶味苦性寒，香气亦不清妙，主要供给北方地区平民饮用，难怪被贾母所瞧不上了。正如许次纾《茶疏》中所讲：“大江以北，则称六安，然六安乃其郡名，n其实产霍山县之大蜀山也。茶生最多，名品亦振。河南、山陕人皆用之。南方谓其能消垢腻，去积滞，亦共宝爱。顾彼山中不善制造，就于食铛大薪炒焙，未及出釜，业已焦枯，讵堪用哉。兼以竹造巨笥，乘热便贮，虽有绿枝紫笋，辄就萎黄，仅供下食，奚堪品斗。”明清茶书里出现频率最高的名绿大概有以下几种：松萝、虎丘、罗岕（音卡）、龙井、阳羡、天池等。这些名茶全部出自江浙（松萝出自今天的休宁、歙县一带，虽不在江浙范围内，但是地理上毗邻杭州、湖州），而这些几百年来一直在书中散发着袅袅茶香的无上妙品，产区平均海拔竟无一超过500米。明清之际的制茶大师闵汶水在南京设茶坊，自产自销江浙名绿，名为“花乳斋”，引得无数文人高士前来拜会。张岱正是在桃叶渡访闵汶水之后，才写下了那篇著名的《闵老子茶》。总之，文人最多只不过是曲尽茶味之妙，就算是偶尔在著作中点染一两笔茶叶制作要领，终究是隔靴mgc痒，真正推动茶叶制作技艺不断向前的，是千百年来那群没读过书、也没有什么话语权的茶农和茶工。在文人士大夫层面，饮茶是一种自身体而至精神的愉悦体验，但在茶农茶工的层面，茶是经济来源、衣食所依，甚至带着斑斑血泪。